川久保玲以直白的口头呈现Comme des Garçons Homme Plus2025秋冬系列大秀，秀场位于巴黎第九区一栋工业风建筑的二楼，通过经营师出奇的视角，重构并颠覆了经典军服的形象。
秀场上，模特穿上经典军绿、灰色与棕色等军事色调的野战夹克、尖肩军官大衣、大口袋背心以及实用性裤装，军靴的鞋头直角上翘，神圣有劲地抒发了反战音书。经营师对对传统军服进行误会翻新，裤装被打变成垂坠口袋的靠拢体，大战胜则勾引了Savile Row的良好剪裁和未经修饰的蛮横细节。
尽管本季服装呈现出次第化的并吞感，但每一套造型都有其标志性魄力。军用头盔被厚缎遮盖为头巾状，其上点缀着良好的花朵；掩盖着植物图案的闲隙衬衫内搭在军绿色大衣内，而大衣上的黄铜纽扣与衬衫脸色相呼应。
本季灵感开头于跑马骑师的彩色丝绸，丰富内敛且端倪丰盈的色调随如炭灰色、绛紫色、铬绿色、青铜绿等随光影流动，闲隙顺心气味，血橙红与香草色携来一抹热心劝慰。
阔身旅行大衣和骑手服式夹克宽松得意，不竭冬日暖意。都市优雅与图形元素对撞交汇，短身与长身大衣庞大有致，修身与宽松裤装和谐相衬。建筑感利落剪裁雕塑良好廓形，赋予服装显着个性。线条形摄影随，繁衍新意穿搭，克制亦粗心。经典元素于特有眼神与卓然工艺中焕然重生，凝华工匠的精确直观与致密巧想，蓄积别样不灭风仪。
本季材质依旧强调质感，纯洁羊驼呢、羊绒法兰绒、天鹅绒、羊皮，渐变花呢与泰迪质感马海毛，共同构筑自信沉着的裹身感衣橱。于棉布和真丝衬衫的奥密摩挲中，蜡面工艺牛角扣大衣光泽氤氲，阴影深远。新意马术几何图案跃然则至,满载渴望与叹息。
本季的Jacquemus莫得率领不雅众走入薰衣草田、玉米地等当然景不雅中，而是选拔了在巴黎的一座公寓中举办2025春夏裁缝秀。这是由法国建筑人人Auguste Perret为我方和太太经营的遮盖艺术魄力公寓，建筑内竖立了多台iPhone 16 Pro Max，用于拍摄本场秀。
好意思式风情和圭臬优雅的碰撞聚拢整场，挺括的圆形裙摆搭配茧形外衣营造出蓬松的抽象感，贴身剪裁的拼接府绸连衣裙展现唯妙弧线。男装部分，极窄腰封令廓形衬衫蓦然收紧，呈现干练线条。
比拟于以往的猖狂猖狂，本季更为熟谙先锋。但并非魄力的透澈挪动，而是对早期圭臬高档定制灵感的延续与深化。Jacquemus仍然保持了他标志性的几何兴致兴致——圆形、三角形、条纹与波点高深交汇，展现出一如既往的俏皮与创意。这不仅是对经典经营的致意，更是一场属于品牌我方的魄力实践。
Junya Watanabe 2025秋冬系列以蛮横的男性好意思学和户外冒险精神为主题，乡村民谣的配乐营造哀感顽艳的氛围。秀场中贴满好意思国户外品牌Filson的告白海报，预示着Junya Watanabe的最新配合系列。
本季选择的模特更为迢遥熟谙，他们留着浓密髯毛、长长的鹤发，走着牛仔步，仿佛十多年前的伐木匠东谈主。无论是身穿Filson衬衫，或是由皮革、水牛格纹、格子呢、绝缘绗缝和安全橙色面料拼接而成的职责夹克和巡洋舰夹克，抑或是丹宁裤、黑红色格纹衬衫，无一不在抒发粗旷、实用兼具与超然的男性气味。
本系列也延续了Junya Watanabe一贯的经营言语，在蛮横与优雅之间找到了奥密的均衡，皮革风衣、军风外衣与格纹、帆布材质的工装外衣等，为全体造型增添都市气质。
Juun.J 2025秋冬系列主题为“Coveruncover”，创意总监郑旭俊本季聚焦于元素的对比专揽，将结构性与流动性相呼应，阐释致密而果敢的经营言语。系列中38套造型将良好剪裁与宽松廓形深度长入，选择牛仔布和麂皮等材质，强调品牌标志性的现代好意思学。
跻身秀场，一条长达100米的玄色T台呈现极简视觉成果。在聚光映射下，系列作品被集中呈现，营造浓烈而从简的氛围。这一季解构了空间、材料和经营中的对立元素，抒发魄力的长入与共识。这次系列赋予传统与现代的全新友汇，提供了一种既具可穿性又充满创新力的前卫视角，突显利落剪裁与缓和抽象，再行界说了现代前卫的多元可能。
Kenzo 2025秋冬男装系列是在东京通往巴黎的列车上编织而成的经典衣橱。艺术总监Nigo再行构想时装屋1998秋冬系列 “Train Show” 的观念，以旅行为灵感，掀翻一场在服装魄力、质感和图案间的文化冲撞与长入，以兴致兴致纷呈且充满学院风的色调态状，展现路径中得意的活力。
Nigo本季将品牌档案中的经典英伦剪裁通过现代视角再行演绎，西装的各部分在经营搭配时进行拆分，通过绒毛织物资感和粉彩色调遮盖等非传统的正装经营言语，打造芳华活力Preppy学院风。经典西装接收了日式剪裁工艺，以三件套西装全新呈现，其中外衣夹克与和服式马甲背心拼接为一体。工装相似鉴戒了品牌经典档案中的经典经营，并解构重塑以多种不同的材质呈现。
值得一提的是，Futura 2000本季与NIGO联袂经营图案与标志，这次他为Kenzo 2025秋冬男装系列打造的配合系列体现了二东谈主对天外的共同嗜好，Futura 2000标志性的原子图案与品牌经典的Boke海棠花图案创意相勾引。在真诚单品中，采器具有改日科技感的纱线创造出奇的视觉和触觉体验，与Futura 2000涂鸦作品中的喷漆成果相呼应。
彻夜，一场风暴在KidSuper的秀场上掀翻。品牌创举东谈主Colm Dillane在跋扈的自我施压后，带给本季戏剧般的张力。
秀场中的“风暴”是来自纽约的艺术家Daniel Wurtzel和他的太太Lynn Newman的功劳，他们将作品带到巴黎的T台上，大秀驱动时，遮盖在舞台上的透风口迟缓地将蒸汽开释到舞台上方，接着将蒸汽指挥到高速旋转的螺旋桨的规模内，使蒸汽卷成一个顽恶的旋涡，给本季秀场带来一场确切的“风暴”。
端倪感的铺陈也渐入到服装部分，拼贴羽绒服和牛仔谷仓夹克印上面像，脸部背包灵活兴致。刺绣涂鸦外衣、喷绘肖像衬衫和明线插画西装卷土重来。值得一提的是，本季与Bape的配合系列，包括Dillane漫画版Baby MiloT 恤、鲨鱼连帽衫、家居迷彩夹克和一件带有藤叶的细条纹西装。
根据之前的报道，迪士尼彩乐园最高代理湖人队已经接触了奇才中锋瓦兰丘纳斯。而且报道称湖人队和奇才之间有关于瓦兰的交易已经达成了初步的框架，只剩一些细节去敲定。这个消息还是让湖人球迷们感到非常振奋的，瓦兰这种能进攻，能护框，能保护篮板的足尺寸中锋，绝对可以给湖人队带来很大的帮助。球迷们甚至已经在等待交易官宣的消息了。
独行侠今天以99-105憾负森林狼，冲击前三遇阻，除了输球，东契奇还遇到了伤病提前离场，有医学专家分析东契奇是二级拉伤，恐怕会缺席一个月的时间，这将考验独行侠能否守住前四，他们领先了身后的对手至少2个胜场。在竞争激烈的西部1-2个胜场不算什么优势，排名随时都会发生变化。
当作品牌艺术总监Peter Copping上任后的首秀，Lanvin 2025秋冬系列亦象征着一次追忆，追忆品牌创举东谈主Jeanne Lanvin女士唯一无二的魄力与精神，再行探寻Lanvin的内涵场地。
本季主题为“追忆优雅与工艺的不灭价值”，自20世纪20年代起，蓝色果决成为Lanvin的标志性元素，它与海洋、天际、当然、旅行中的活力，以过甚自己的心路历程紧密连系。时光荏苒，这抹蓝色经过赓续演变呈现出全新面庞，成为品牌的视觉象征。
男装部分在巴黎经典衣饰的基础上，通过畅通的廓形再行演绎，风衣变得眇小，西装细线条致密。高档定制的稀薄感与深通工艺聚拢整场，玄色亮片拼接的奶油色上衣以及点缀着银色饰物的宽松真诚衫成为焦点，诸如Polignac粉红和Velazquez绿色此类的显着色调体现了Lanvin对色调的相称横暴。
Maison Mihara Yasuhiro 2025秋冬系列的经营理念，是通过悖论的口头再行阐释昔时30年品牌中枢思念，这一系列的最先在于对“定制剪裁”的再行想考，并由此形象化地显线路一些充满对比意味的经营。
两款在系列中通常出现的外衣，以不同尺寸呈现，专揽了异常造型和反向拼接，悖论般地突显了“定制剪裁”的骨子。与此同期，上衣经营中专揽经典解构方针技法，将裤子的版型飘浮为其袖子，准确且具像化的体现了品牌天马行空的创意与熟谙小巧的技法。
OLIVER当作品牌全新推出的鞋款，它不仅是经营师的根基，也将成为品牌的又一标志性单品。另外，2020年开辟的品牌线“General Scale.”与通晓鞋品牌AUTRY推出配合鞋履系列，在不转换经典Medalist通晓鞋系列复旧造型的前提下，接收了经过灼烧贬责的老化鞋底，经过居品细节的磨损作旧贬责，示意了昔时与改日时分交汇的观念悖论，唤起了东谈主们对其蕴含的骨子的深刻想考。
Sacai经营师兼兼创意总监Chitose Abe在本季的经营中尽显狂野，以 “Where The Wild Things Are” 为起点，于其标志性的混搭⻛格和廓形经营上玩转新表情，同期探索与田园相干的理念。
全新真诚「⽪草」聚拢扫数系列，蕴含⾃然⽽原始的元素，旨在叛逆外界多变的天⽓和恶劣的环境，提供保护，擢升舒抑制。⼝袋经营常在抽象上作念出不同尝试，新季⼝袋采⽤夸张的经营，一反熟悉的抽象，兼顾⾝处⾃然环境所需的实⽤性。经典服装的超⼤图案折疊后包裹在⾝上，形成簇新的不合称抽象，同期起到全⽅位的保护作⽤。两件外衣交错折叠，成为⼀体：超⼤号的外衣置于旧例外衣之下，并由其包覆，衣领则未经加⼯。
经营师重访了⼏位昔⽇好友，邀他们⼀同踏上野性之旅。Carhartt WIP⽔洗帆布拼接Sacai标志性真诚衫、⽻絨服和全新⽪⾰。UGG以超等⽑茸茸的靴⼦和过膝⽑⽺⽪极致演绎Sacai魄力。J. M. WESTON 则以奶⽜斑纹狂野登场。
2025秋冬系列中，Sankuanz以Chöd-Laughter of the Dakinis为灵感主题，再次从一个簇新的切面深入探索喜马拉雅地区迂腐的文化象征和精神象征。Chöd 即藏语含义下的“断除”，亦是喜马拉雅地区一种迂腐的修行口头。
本季将喜马拉雅地区的传统衣饰以更深入且明确确现代时装视角演绎出来：藏袍的披挂经营通过标志性剪裁演变为与衣身一派式连系的袍式宽袖，上身呈现具有经典东方剪裁的畅通茧型廓形；领口与门襟两处均延用了斜襟经营，交叠的V型线条呈现利落神圣的魄力。这些标志性的剪裁都在喜马拉雅西装、衬衣等诸多时装单品上展现。
配饰灵感也源于喜马拉雅地区咒士们的传统装饰：迂腐的修行庆典中的面具头上演变成更具现代气质的棒球帽与流苏的勾引；造型源自藏地经籍的晚宴包更适当出席精致容颜；在适用于闲隙场景的包袋与配饰上，Sankuanz作念出了更戏谑的抒发——将东谈主的躯体经营为背囊的背带和领巾，传递出与本季主题相符的超然存一火不雅。
优雅还是逾期了吗？从昔时十年里占据了T台的橡胶鞋底和氨纶来看，不祥是的。Wooyoungmi经营师觉得，“优雅是一种心态。”本季她想再行带回这种心态，并将它与“年青一代更逾越的着装范例”长入在一齐，即内在优雅和外皮优雅两者兼具。
在富丽堂皇的Hôtel de Maisons，大秀拉开帷幕。开场造型以一系列收腰剪裁的大衣和夹克为中枢，令体态愈加修长。这种抽象也被再行以短款夹克和开衫的体式解说，愈加日常闲隙。长裤的叠穿相似在本季中取得等闲应用，底层的脸色正常使用亮堂的色融合辨识度高的面料，如红色天鹅绒等，内搭长裤的腰部和脚腕部位微露，模特行动间带起活泛的端倪。兴致和颇具现代感的实穿是本季的主旋律，这少许在双腿有拉链遮盖的降落伞裤和用作搭配的细长条领巾上均有体现。
Yohji Yamamoto x Adidas 的配合已插足第 23 个年初，但依然在广大配合系列中独树一帜。本季Y-3用大篇幅的玄色让悉心打造的酷感再次升温。巨大的矩形LED灯吊挂在Pavillon Cambon Capucines中心的电缆上，跟着低音的节拍泛着飘荡般的痛快。
开场Look从经典的玄色驱动，超大皮夹克、袖口开叉的风衣肘部是用柔滑的雪纺拼接而成，带护膝的工装裤以及功能皆全的摩托车服都在不停地打造硬核感。白色真诚衫和玄色羽绒服上抽象的焦糖色印花让东谈主瞎猜度火焰和花朵，带来的猖狂气味一定进度上缓和了阿迪达斯的贯透魄力。Y-3的魔力一直以来都在于将两个品牌的上风勾引起来并通晓到极致。
巴黎男装周以多元化叙事拉上帷幕，但一个卓著传统与经典的全新语境正在开启，创意仍在迸发，冒险还在陆续。
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